Faisceau électrique V85 - Réfection uniquement du faisceau

[JLouis42]

Je viens prendre des conseils auprès de ceux (et en priorité surtout eux) qui auraient restauré leur faisceau électrique d’A110 voiture en état, sans autre réfection sur l'auto.

En effet dans mes réflexions préalables, j’ai estimé que :
* Refaire le faisceau lorsque l’auto elle-même est en réfection était le plus facile : tout est démonté l’accès est facilité ; mais ce n’est pas mon cas.
* J’ai pensé qu’acheter un faisceau tout fait du commerce n’était pas une bonne idée car les modifs à lui faire représentent beaucoup de boulot. Tous les fabricants que j’ai contactés m’affirment que leur faisceau est basé sur le schéma « bien connu » (heum) de la 1600S alors que je possède une V85.
* Dans mon cas, je pense que le plus compliqué n’est pas de reproduire le faisceau ancien ni de corriger les « aménagements » des différents propriétaires ; mais de démonter les éléments nécessaires à se « faire de la place » pour ôter le faisceau existant puis pour installer le nouveau.

Je me suis donc lancé sur le petit faisceau arrière gauche (entre le bornier dans l’aile AR gche et les différents feux). J’ai aussi rationalisé la partie comprise entre l’alternateur, la bobine et le boitier d’allumage électronique (mon auto est équipée d’un Multic disposé dans le double-fond, là où on s’attend à trouver le radiateur d’huile dont mon exemplaire est dépourvu). L’arrivée de certains câbles sur ce bornier étant parfois folklorique, j’ai refait certaines terminaisons sur les 30 ou 40 derniers cms de façon plus satisfaisante : remplacement des épissures isolées avec du ruban adhésif par des soudures isolées à la thermo-rétractable avec numérotation des fils.

J’ai choisi ce bout de faisceau car il est relativement simple et certainement bien abîmé par la chaleur régnant dans le compartiment moteur. Je craignais à juste titre les craquelures d’isolant dans les courbes à proximité du bornier ; lequel a subi une petite cure de nettoyage/jouvence qui lui a fait -j’espère- le plus grand bien.

Je viens de tomber mon réservoir d’essence pour refaire les faisceaux des phares dans le même esprit. Ayant 3 relais (LP, AB et Compresseur du klaxon) et un bornier, je vais rajouter 2 relais (codes & phares) donc une barrette support pour fixer les 5 relais et mettre de l’ordre dans les fils de masse (certains sont en fil rigide du bâtiment avec isolant jaune et vert).

Je me suis bien inspiré du document mis en ligne par G.Verzier et j’ai lu le sujet sur ce forum de Gouffy56.
Je suis un peu rebuté par la masse de démontages/remontages nécessaires à l’accès aux divers secteurs de faisceau et sollicite donc vos conseils, sachant que mes objectifs sont, classés par ordre de priorité décroissante:
1. Remplacer les secteurs les plus abimés,
2. Installer des relais sur les gros consommateurs (se limitent dans mon cas à codes et phares),
3. Installer des protections par fusible, mon auto en étant totalement dépourvue (je n’ai qu’un coupe-batterie comme seule protection…),
4. Rationaliser les câblages sous le tableau de bord,
5. Si je suis obligé d’y mettre les doigts : remplacement du moteur d’essuie-glaces pour avoir le retour automatique et potentiellement 2 vitesses d’essuyage.

[Gouffy56]

Bonjour

Tu as l'air d'être sérieux et méthodique donc le remplacement de ton faisceau ne devrait pas te poser de difficulté particulière.

Moi aussi j'étais parti sur un faisceau tout fait, mais sur les conseils avisés de PhL (encore un pléonasme!), j'ai décidé de le faire moi même et bien m'en a pris quand je vois les nombreuses différences entre un faisceau "standard" et le mien. Vu qu'il n'y a pas deux berlinettes pareilles, pourquoi en serait-il différemment avec le faisceau électrique?

Pour dire que je ne suis pas toujours aveuglément la philosophie de PhL, je milite pour l'installation de fusibles, d'ailleurs ma SX en avait quelques uns installés à l'origine; maintenant chaque consommateur a son propre fusible (à led pour détection de défaillance aisée).

Même si tu veux limiter les démontages, sauf à être d'une souplesse extrême et être insensible au mal de dos, il me semble avisé de démonter au moins le siège conducteur et le volant pour disposer d'un accès plus facile au dessous du tableau de bord. Il y a aussi peu de chances que tu arrives à sauver l'habillage du bas de caisse côté conducteur si celui-ci est d'origine, en tous cas le mien s'est déchiré au démontage. C'est pas un problème, on en trouve facilement à prix modique, par exemple chez les selliers du domaine .

Autre philosophie: contrairement à l'origine, je n'ai pas regroupé les cables en faisceau sous le tableau de bord pour les raisons suivantes:
- quand on veut faire une modification (plusieurs depuis que j'ai refait le faisceau), il faut détricoter le faisceau même si ce dé tricotage est relativement facile lorsque l'on utilise de la gaine spiralée, mais c'est néanmoins une contrainte supplémentaire;
- sauf à avoir des couleurs différentes pour tous les fils, le cheminement de cables sous gaine est moins facile à suivre;
- peut-être par déformation professionnelle (zones non contrôlables interdites dans mon ancienne activité), je désire pouvoir examiner la totalité de la longueur des fils, ce qui n'est pas possible lorsqu'ils sont sous gaine;
- bien qu'avec une installation moderne, ce risque soit quasiment nul, en cas de sérieux problème (surchauffe, fonte, ...) d'un fil, le fait de le mettre dans un faisceau peut potentiellement conduire à la détérioration de certains fils en contact avec le fil défectueux (encore une fois: risque minime mais conséquences élevées donc le produit risque x conséquences n'est pas négligeable).

Pour éviter un trop gros "foutoir" sous le tableau de bord, les fils sont guidés, environ tous les 10 cm par des colliers non serrés (il y a assez de place pour y passer encore un doigt dedans même en présence de tous les fils) attachés un peu partout tout le long du tableau de bord; au minimum, ça évite de les voir pendouiller sous le tableau de bord lorsque l'on entre ou demeure dans l'auto.

En tous cas quelle facilité d'intervention subséquente lorsque l'on a fait le faisceau soit même!!!

Cordialement

[JLouis42]

Merci pour tes commentaires précieux qui me font avancer dans mes réflexions préparatoires au passage à l'acte.

... fusible (à led pour détection de défaillance aisée)...

Pas con!

... sauf à être d'une souplesse extrême et être insensible au mal de dos, il me semble avisé de démonter au moins le siège conducteur et le volant ...

Ma souplesse est extrême.. ...-ment faible, mon dos a la sensibilité de son age. Démonter les sièges n'est pas un problème (déjà fait) ; le volant n'est plus un problème depuis que j'ai trouvé l'arrache qui va bien.

... Il y a aussi peu de chances que tu arrives à sauver l'habillage du bas de caisse côté conducteur si celui-ci est d'origine...

Tu parles du bout de carton recouvert de skaï qui se trouve devant la porte conducteur et derrière le passage de roue, sur lequel est fixé le "plafonnier"? Si c'est bien de cette pièce dont tu parles, elle est tenue sur mon auto (V85 de 71) par 4 vis, son démontage est par conséquent sans risque.

..., je n'ai pas regroupé les cables en faisceau sous le tableau de bord ...

Je ne sais pas si je vais suivre cet avis. Comme l'a fait Guillaume V. j'utilise des fils de différentes couleurs et je les numérote à chaque extrémité. Contrairement à toi il me semble que le faisceau regroupé donne une rigidité à l'ensemble qui évite les frottements entre fils. Sous le tableau de bord, il y aura forcément des fils hors faisceaux mais les colliers Colson iront bien pour les tenir en place.

J'ai acheté des fournitures (fils colorés, gaine thermo-rétractable, cosses, etc...) sur les sites indiqués par Guillaume V. (AES & gainethermorétractable).Si d'autres ont des liens à communiquer dans ce domaine (gaine spiralée?), je les remercie d'avance.

[1600s70]

Voilà ce que j'ai fait pour la 1600S :
http://www.benhurburg-citro21.fr/docs/f ... 0_1970.pdf
http://www.benhurburg-citro21.fr/docs/c ... auA110.pdf

Ton faisceau étant "personnalisé " je ne pourrais pas t'aider plus.
J'avais fait le calcul du surplus de fils et de connexions pour l'ajout de fusibles sur les consommateurs et il me semble que l'on arrive à 50% de plus que l'origine.

[JLouis42]

Merci pour tes 2 liens.
Mon ami Google avait trouvé le premier de tes documents (donnant les longueurs des fils).
Je suis très heureux de récupérer l'autre document, encore merci.
Ce faisceau "C", qui "a la particularité de passer de l'avant à l'arrière par un tuyau plastique qui traverse la caisse en faisant des coudes", il doit être bien galère à extraire puis à ré-installer... une ou des astuce(s) pour moins galérer?

[1600s70]

Le lien général te donne un paquet de docs des années 70 ou avant :
http://www.benhurburg-citro21.fr

[JLouis42]

Après quelques échanges MP et/ou mail, je pense que me voici équipé pour préparer mon chantier.

J'ai reçu le fichier XL gentiment envoyé par Gouffy56.
J'avais commencé un travail similaire de mon côté sur XL aussi ; mais ayant pour base le document de Guillaume Verzier qui est un pdf ce n'était pas informatiquement très simple (enfin pour moi).
Je vais pouvoir compiler mon embryon sur XL avec le fichier de Gouffy56 ; ce qui me permettra de le particulariser au cas de ma voiture.

Dans un des documents mis à ma disposition par 1600s70 j'ai trouvé des liens pour approvisionner les fournitures.

Ma stratégie étant de surtout remplacer les câbles cuits et/ou trafiqués tout en rajoutant quelques fusibles (mon auto en est totalement dépourvue) et relais (pour soulager le commodo), je voudrais que ces rajouts soient peu visibles mais accessibles. Je pense installer ces rajouts derrière le "plafonnier" gauche.

Il me faut donc maintenant déterminer l'emprise de mon chantier, ce qui débouchera sur une "liste de courses" et lorsque ces fournitures seront reçues je pourrais passer à la phase "action" sur l'auto elle-m^me.

Je posterai à nouveau lorsque cette phase aura débuté ; en attendant je remercie ceux qui m'ont apporté leur concours en particulier les 3 sus-nommés.

[JLouis42]

Une image du champ opératoire:

20170307_160348L.jpg

Ce qui a été fait:
Réfection du petit faisceau AR (entre le connecteur et les feux)
Réfection du faisceau des phares AVG
Implantation d'une boite à fusibles avant contact (sous le connecteur AV)
Rajout de 2 relais (code et phare) pour décharger le comodo
Remplacement et recablage des 3 relais existants (LP, AB, klaxon) qui tous 3 étaient alimentés par le même fil de 2mm²
Adaptation du faisceau en provenance de l'habitacle (il sera refait dans une phase ultérieure).

Ce qui sera fait dans la foulée:
Réfection du faisceau des phares AVD (c'est le même que l'AVG sauf qu'à droite il y a un fil pour alimenter la pompe de lave glace alors qu'à gauche c'est un fil plus gros pour alimenter le compresseur du klaxon)
Là, l'auto pourra à nouveau rouler (elle ira bien plus vite qu'avant!!! )

Ce que j' envisage de faire plus tard:
Refaire les deux faisceaux qui sortent de l'habitacle (vers l'AV et vers l'AR)
Implanter une boite à fusible après contact sous le TdB
Remettre de l'ordre dans tous les fils indépendants sous la planche de bord.

[JLouis42]

Ce que j' envisage de faire plus tard:
Refaire les deux faisceaux qui sortent de l'habitacle (vers l'AV et vers l'AR)
Implanter une boite à fusible après contact sous le TdB
Remettre de l'ordre dans tous les fils indépendants sous la planche de bord.

Depuis mon précédent message, l'auto a roulé (un peu moins de 2000 km) et comme voici le temps de l'hivernage je me suis attaqué au programme prévu.
Il a d'abord été perturbé par le nettoyage de l'indicateur de niveau d'essence (voir viewtopic.php?f=90&t=37035)
Maintenant tous les indicateurs sont démontés du tableau de bord ainsi que le volant et le siège conducteur.

20171221_091450.jpg

Mon habillage de bas de caisse qui dissimule le faisceau "C" (TdB vers le compartiment moteur) a pu être décollé (néoprène) assez facilement. J'ai donc pu jurer pendant quelques heures pour sortir ce faisceau et constater les nombreux ajouts/modifications sauvages qu'il avait subi au cours des 46 précédentes années...
Il est maintenant sur la table chirurgicale, je mesure les longueurs et repère les fils. Je vais le détricoter pour bien être sur d'avoir tout identifié correctement avant de passer à la construction du nouveau.

20171221_091351.jpg

[Gouffy56]

Bonjour
Effectivement, refaire un faisceau c'est facile à condition que l'on procède avec méthode.
Une autre condition de réussite peut être également "d'écouter les anciens". Par exemple, PhL m'avait conseillé d'amener au moins un plus permanent dans le compartiment moteur, "au cas où" (branchement de lumière, alimentation d'un appareil de contrôle...). Suivant ce conseil, j'ai amené un plus permanent ainsi que deux plus après contact, "au cas où". Bien m'en a pris car depuis que j'ai terminé mon nouveau faisceau électrique, j'ai ajouté deux composants dans le compartiment moteur réclamant une alimentation électrique : un allumage électronique et un ventilateur pour le radiateur d'huile nouvellement installé. Même non reliés aux extrémités, envoie vers l'arrière deux ou trois fils "au cas où", c'est tellement facile à faire quand le faisceau est mis à l'air et tellement contraignant une fois que le skaï est recollé qu'il ne faut pas s'en priver, à bon entendeur...

Cordialement

[JLouis42]

Merci pour les conseils.
J'ai déjà des fils "supplémentaires" dans le compartiment moteur que je vais intégrer au faisceau, à savoir :
1) + permanent pour alimenter l'allumage électronique (Multic)
2) alim du feu de recul
3) alim de l'AB AR
4) info de la sonde de température d'huile
J'ai prévu un bornier "caché" au niveau du Multic avec en réserve + permanent & + ApC.
Je dis caché car n'ayant pas de radiateur d'huile mon Multic et son connecteur sont implantés dans le compartiment AR d'entrée d'air du radiateur principal au dos d'une plaque en alu qui ferme l'emplacement réservé au radiateur d'huile. Je précise que depuis 16 ans que je le pratique ce 1289 n'a jamais chauffé ni en LdR ni en huile même dans des conditions extrêmes de température/sollicitation.
Néanmoins j'incorporerai à mon faisceau 2 fils de 1 ou 2mm² "en réserve". Ils iront dans le faisceau du TdB à la première bifurcation (passe cloison dans la traverse AR après la sortie "très coudée" de l'habitacle)

[JLouis42]

Pour me changer un peu les idées, je vous donne quelques nouvelles de mon chantier.
Il y avait déjà 2 fils en réserve (peut-être pour alimenter un ventilo de radiateur d'huile dont mon auto est dépourvue).

20171221_160836.jpg

Il y avait un joli pataquès sur le fil de charge de l'alternateur (mais ça marchait bien) : un 6mm² blanc d'un côté et 2 fils noirs de plus petite section en parallèle à l'autre extrémité. En plus ces 2 fils faisaient du "tourisme" tout autour de la baie moteur au lieu d'aller plus directement à l'alternateur...

20171221_145703.jpg

20171221_160907.jpg

J'ai mis en place et coupé à longueur (avec une marge à chaque extrémité) tous les fils du faisceau.

20171227_164145.jpg

J'ai en commande plusieurs éléments (5m de 6mm², des connecteurs, des pontets de fixation de la gaine PVC, quelques cosses dont je n'ai pas exactement le bon modèle) avant de pouvoir continuer.
Mon programme sera :
1-couvrir les fils (ruban, gaine,...) pour les mettre en faisceau.
2-mettre en place les extrémités côté moteur (cosses, numéros, gaine thermorétractable, ...)
3-passer l'autre extrémité du faisceau à l'intérieur de l'auto.
4- raccorder tous les fils côté moteur .
5- les fixer (faisceaux, gaines) dans le compartiment moteur.
6- l'extrémité "habitacle" restera en attente car je m'attaquerai alors au dessous du TdB (faiseceau des comodos, fils seuls, ...)

[JLouis42]

Quelques nouvelles et une question.
Les nouvelles concernent l'avancement : je suis arrivé au point 6) du message ci-dessus.
La question concerne le câblage de l’ampèremètre au TdB.
En effet mes cours d'électricité sont loin et comme je n'ai pas pratiqué cette discipline pendant toute ma carrière ni depuis, j'ai besoin que ceux qui savent me confirment.

Un ampèremètre mesure l'intensité qui le traverse : il est en série dans le circuit du ou des consommateurs /générateurs de courant (à l'inverse d'un voltmètre qui est monté en parallèle).

Le fil de charge de l'alternateur (6mm²) atterrit sur le bornier "+12V avant contact " au tableau de bord. De là un fil de même section part à une des bornes de l'ampèremètre et un 3ème câble de section tout aussi identique repart de l'autre borne de l’ampèremètre et va jusqu'à la borne + de la batterie. Tous les consommateurs sont (devraient être) alimentés à partir du bornier "+12V".

Ce branchement me semble correct , cependant sur mon auto un autre câble de forte section part du pole + de la batterie et vient alimenter les relais klaxon, LP & AB AV. A mon avis ce n'est pas correct car l’ampèremètre ne mesure pas la consommation de ces appareils. L'aiguille peut par exemple indiquer une charge de +2A alors que la batterie se décharge d'environ 18A puisque les 4 ampoules LP+ABAV consomment en gros 20A.
J'ai juste? ou je me suis fait des nœuds au cerveau?

[PhL]

Il me semble que tout ceci est juste et souligne aussi l'interet d'un voltmètre de branchement bien plus simple(petit fil): on n'a pas à vehiculer de grosses intensités...
Les amperemètres auraient du disparaitre avec les dynamos (qui ont tous les vices: complexes avec leurs collecteurs à lamelles , petit debit, et en prime regulateur plus compliqué ).
PS
J'espère que tes phares passent par un relais....

[JLouis42]

Merci Philippe pour la confirmation.
Effectivement lorsque l'hiver dernier j'ai refait les faisceaux des phares j'ai incorporé 2 relais supplémentaires : 1 pour les codes et l'autre pour les pleins phares (resp "croisement" & "route").
J'ai aussi incorporé une boite à fusible avant contact et j'ai malheureusement reproduit l'erreur précédente : l'intensité des courants de ces gros consommateurs n'est pas vue par l'ampèremètre puisque ces fusibles dispensent le +12V directement à partir de la batterie... comme j'avais trouvé l'alimentation des relais existants. Caramba! encore loupé! du câblage à refaire en perspective!

Encore une question, corollaire de la première :
on est d'accord que je ne risque pas "surcharger" l'ampèremètre en rectifiant ces branchements : l'ampèremètre doit être dimensionné pour la charge maxi de l'alternateur qui doit tourner autour de 30A?

[PhL]

Pas de pb pour l'amperemètre mais une suggestion: si tu remplaçais cette usine à gaz par un brave voltmètre comme pour la plupart des soeurs A110?
Tu y gagnerais en complexité de cablage, et dans ce cas precis, en securité, car tu n'as plus à balader de forts courants pour l'alimenter.

[JLouis42]

Je confirme qu'il n'y a pas , sur mon ampèremètre, de raccord permettant de brancher un tuyau de gaz! .

Blague à part, j'ai un ampèremètre, et pas de voltmètre, la voiture m'est venue comme ça : 10m supplémentaires de câble en 6mm² c'est 25€ avec les cosses, un voltmètre-chiffres-verts c'est certainement plus cher et surtout beaucoup moins disponible! et puis chut si jamais je tombais sur la police des mœurs des ayatollahs du boulon d'origine... (m'est déjà arrivé : "vous avez un gros chassis, y'a jamais eu de V85 avec un gros chassis" ; "sur un radiateur AR, il doit y avoir un ruban adhésif noir entre le haut du radiateur et le protecteur de l'hélice du ventilo" )